Adiestrar un Braco. AYUDA

Hola compañeros.
A ver, en adiestrar perros, soy totalmente nuevo, y bueno, un señor mayo, que ha dejado la caza, me ha regalado un Braco con unos 7 meses, y bueno, no ha salido al campo ni 3 veces, y bueno, al disponer nosotros de un coto intensivo,este seños, ha considerado que con migo, el perro va a estar bien adiestrado y va a cazar mucho, que segun me dijo su antiguo propietario, "este cachorro va a ser uno de los grandes de todos lo que he tenido". Y bueno, en parte, me da un poco de respeto la idea de estropear este perro tan bonito y con tan buena pinta.
Por eso, entro aqui para pediros, consejo, y bueno, os descrivo un poco.

Es un Braco, de unos 7 meses aprox. bastante musculoso he hiperactivo. Apenas ha salido al campo y desconozco si su antiguo propietario le tenia acostumbrado a jugar con el, a recojerle la pelota, etc.
Yo intento jugar con el, y bueno, corre tras la pelota, la coge, la muerde 2 o 3 veces, y cuando le llamo para que me la traiga, a mitad de camino se la deja atras y biene corrindo para que le acaricie.

Me podriais dar datos orientativos o algun sitio donde poder informarme para empezar a trabajarle, xD

Un Saludo y gracias de antemano.

Yo solo crio podencos y aprenden casi todo solos jejej el que mejor te puede explicar es el compañero jesus criador de bretones

te explico jonas por lo que me dices el perro te suerta la pelota a mitad de camino no conviene que le acaricies ya que no te la entrega en mano, 2 puedes empezar por la muestra forsandosela a hacerla con una caña para que la aguante mas tiempo aunque lo tiene que llevar en la sangre, lo del cobro como a dicho el compañero haze yo soy podenquero y yo no les enseño nada ellos lo llevan en la sangre y no me esfuerzo

Yo no se a que os referis con enseñarle a los perros.
Yo no los enseño a nada y cazan como el que mas.
Yo la unica enseñanza que les doy es obediencia basica, en cuanto al tema de cazar solo les doy caza, caza y mas caza.
pd: cazo con bretones y muestran, cobran perfecto... y lo unico que hago es sacarlos al campo a cazar.

un saludo.

tu como yo aguila solo le hago lo de la caña para obrigarlo a que aguante mas tiempo

En parte estoy con Aguila, mucho campo y mucha caza, si es posible salvaje.
La muestra es instintiva, con el metodo de la caña que dice Diabolo no aprenden nada, es solamente una prueba para ver si muestran o no, y tampoco es muy fiable, yo he tenido perros que no mostraban con la caña y luego mostraban la caza perfectamente, y al reves tambien me ha pasado.
personalmente la caña se la pongo solo unas poquitas veces cuando tienen 4 o 5 meses.
El cobro, si puedes enseñarle, si no lo hace de forma instintiva, pero si le tiras algo y va a por ello y lo muerde ya tienes medio camino hecho. Cuando lo suelte y vaya donde ti, no lo acaricies, ni lo premies, ve con el hasta la pelota y haz que la coja de nuevo y te la entregue, depues premialo.
Ten paciencia con el y procura no gritarle ni desesperarte, que es lo que me pasa a mi algunas veces.

amigo con esa edad lo meor para el perro es campo y mas campo, siempre en sesiones no muy largas para que el perro no asocie el campo con un palizon, y es bueno que sigas con el juego de la pelota, pero te recomendaria que le enseñases alguna pieza muerta y que la mordiese a ver lo que hace, ademas si tienes un coto intensivo, podrias hecharle alguna codorniz para aumentar su interes, pero nunca muchas codornices a la vez, ya que el perro no buscara muy concienzudamente al encontrar caza facil, espero servirte de algo , suerte

muchas gracias, a ver si lo empezamos a sacar al campo, poquito a poco, y con lo que vea en el perro os comentaré, a ver si va bien la cosa.

Un Saluo y gracias.

aver por partes , jesus lo de la caña ni aguanta mas la muestra ni enseña nada la gente esta muy pero que muy confundida con eso... la caña solo es por curiosidad nuestra,al perro no le enseña para nada , todo lo contrario puede joderle .

Estoy de acuerdo con Aguila pues lo mejor para que un perro cace es campo y caza pero siempre con una educación.

Por otra parte , la caza de granja perjudica a los canes y no es bueno abusar , no seria el primer caso que por cazar bastante con piezas de granja a las de campo ni caso...
Yo de momento me dedicaria a campearle y a educarle..
Para el cobro siempre lo digo y para lo demas tambien se le enseña la orden y si lo hace bien un trocito de salchicha de las frankfurt que son muy baratas y les encantan.

Aqui te dejo un articulo de un amigo sensei te va a servir de mucha ayuda , un saludo!

Adiestramiento del Perro de Caza

Sensei
Adiestramiento del Perro de Caza

A lo largo de estas líneas voy a tocar esos temas básicos del adiestramiento de un perro de caza, para la caza, que tantas dudas nos plantean a menudo. Como digo serán nociones básicas a través de las cuales conseguiremos sobre todo disfrutar, al lado de nuestro fiel compañero, de la afición que a todos nos une.

Para mi el fin del adiestramiento no es otro que el conseguir una complicidad con el perro, necesaria para que nuestros lances cinegéticos se desarrollen de modo satisfactorio y acaben aún mejor si cabe. Es cierto que esa complicidad a la que aludo también se consigue con la ayuda del tiempo, pero soy de los que opinan que si podemos acortar ese tiempo pues mejor que mejor. Y no olvidemos nunca que el adiestramiento de un perro tiene una base fundamental: LA PACIENCIA.

Quiero comenzar a tratar este tema, como todo en la vida, desde el principio. Y el principio en el adiestramiento de un perro, ya sea para la caza, ya sea para que traiga el periódico, es la socialización del cachorro. Es necesario que un cachorro tenga desde los primeros días de vida contacto con el ser humano, que nuestro olor no le resulte extraño y se acostumbre a nuestras caricias. Sé que, en la mayoría de los casos, esto no va a depender de nosotros sino del criador en cuestión, y este, normalmente se preocupa de que ese contacto exista, de otro modo el posible comprador se puede encontrar con cachorros que se extrañan de la presencia humana y por tanto reaccionarían con miedo, reacción esta que normalmente le hará perder una venta. De todos modos, el periodo de socialización del cachorro debe continuar con nosotros, (la socialización del cachorro viene a comprender desde la 4ª hasta la 10ª semana de vida) la adaptación a la nueva familia debe ser lo menos traumática posible, comida, juegos y caricias, nada más.

Esto nos lleva a la elección del cachorro. ¿cómo elegir un cachorro? Tema complicado y lleno de tópicos en la mayoría de los casos sin ningún fundamento científico que los avale, el aval viene dado más por las creencias populares. No me atrevo desde aquí a rebatir tales creencias a la hora de elegir un cachorro, simplemente voy a recomendar desde mi experiencia personal, que intentemos elegir el cachorro más alegre, el más juguetón, el que acude a nosotros cuando nos agachamos y damos unas palmadas, en definitiva, el que más curiosidad tenga por descubrir su entorno sin recelo alguno. De todos modos debemos tener en conciencia que la elección del cachorro es una lotería, aunque cuantos más números mejor ¿no? Y aquí los números se traducen en el comportamiento ya citado del cachorro. También podemos, si tenemos posibilidad de ello, aplicar el test de Campbell, con el que vamos a averiguar, más que nada, el grado de sumisión o de dominación que el cachorro tiene. ¿De qué nos va a servir esto? Un perro debe ser equilibrado, ni muy sumiso, ya que se puede convertir en miedoso, ni muy dominante, ya que nos puede dar problemas de comportamiento con otros perros e intentará siempre “echarnos un pulso” ¿mandas tú, o mando yo? Lo ideal, sobre todo para el futuro adiestramiento, es que tenga más de dominante que de sumiso, aprenderá mejor y no se nos vendrá abajo a la primera de cambio, ya que hay que recordar que el adiestramiento es duro para un cachorro acostumbrado a jugar y jugar. Intentaremos por tanto que el aprendizaje tenga un toque de juego para el cachorro. Por si queréis probarlo, ahí va el Test de Campbell



Test de Campbell

1. ATRACCIÓN SOCIAL: coloca al cachorro en la mitad del recinto en el que vaya a realizar el test y aléjate unos pasos, arrodíllate y dá unas palmadas para llamar su atención. Apunta en la tabla la rapidez con la que el animal acude.

Viene enseguida, con el rabo levantado, dando saltitos y mordisqueando las manos
MD

Viene enseguida, con el rabo levantado, dando con su pata en las manos
D

Viene enseguida, con la cola baja
S

Viene titubeando, con la cola baja
MS

No viene
I




2. ACTITUD: camina al lado del cachorro, alejándote. Anota su reacción en la tabla.

Sigue enseguida, con el rabo levantado, tratando de mordisquear los pies
MD

Sigue enseguida, con el rabo levantado, a sus pies
D

Sigue enseguida, con la cola baja
S

Sigue titubeando. con la cola baja
MS

No sigue o se aleja hacia otro lugar
I




3. RESPUESTA A UNA OBLIGACIÓN: coloca al perro boca arriba en el suelo y mantenlo así apoyando la mano sobre su pecho. Apunta su actitud en la tabla.

Lucha vigorosamente, se debate y muerde
MD

Lucha, se debate
D

No lucha, lame las manos
MS




4. DOMINACIÓN SOCIAL: Ponte junto al cachorro y acarícialo recorriendo todo el dorso. Anota si acepta o no estas caricias.

Salta, da patadas, muerde y gruñe
MD

Salta, da patadas
D

Se retuerce, lame las manos
S

Se da la vuelta boca arriba y lame las manos
MS

Se aleja y no vuelve
I




5. DOMINACIÓN MEDIANTE LEVANTAMIENTO: levanta el perro un palmo del suelo, tomándolo por debajo del tórax y mantenlo en esa posición unos 30 segundos.

Se debate enérgicamente, gruñe y muerde
MD

Se debate con energía
D

Se debate, se calma y lame las manos
S

No se dabate y lame las manos
MS




INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Dos o más respuestas MD (Muy Dominante), con varias D (Dominante): posible futuro perro mordedor ya que tiene reacciones agresivas. Puede dar buenos resultados como perro de guarda y defensa. Como no es el caso mejor desechar.
Tres o más respuestas D: perro con las cualidades necesarias para convertirse en un buen trabajador. IDEAL
Tres o más respuestas S (Sumiso): cachorro fácil de adiestrar (se somete fácilmente), pero no tiene porque ser un buen trabajador. APROBADO
Dos o más respuestas MS (Muy Sumiso), junto con una o más respuestas I (Indiferente): perro excesivamente dócil y poco adecuado para el trabajo.
Dos o más respuestas I (fundamentalmente si una de ellas corresponde a la pregunta sobre dominación social): cachorro tímido e inhibido con el hombre, por lo que será de difícil adiestramiento.
Resultado mixto: si se obtienen respuestas contradictorias lo más adecuado será repetir el test en un lugar que sea desconocido para el cachorro. En caso de que el resultado vuelva a ser de este tipo, nos encontraremos ante un animal imprevisible, por lo que no será bueno para el trabajo.
No hay que olvidar que este test es tan sólo para averiguar el grado de sumisión o de dominación que el cachorro posee, que como ya se ha dicho, nos va ayudar o no para el adiestramiento y el trabajo.



El cachorro en casa

Desde el momento en que el cachorro entra en casa comienza su adiestramiento, que aunque no sea directamente para la actividad que le hemos destinado, sí preparará al perro para ese adiestramiento específico.

Lo primero que vamos a enseñar al perro es el comando NO. Este comando estará presente el resto de su adiestramiento y nos ayudará, una vez aprendido, a corregir los actos o actitudes de nuestro perro tanto en la caza como en la vida cotidiana. Quiero dejar claro que antes de enseñar nada nos deberemos ganar la confianza de nuestro nuevo amigo, que él también nos vea como a un amigo, y esto se consigue tan fácil como jugando con él y alimentándolo. Un par de días serán suficientes para ganarnos el corazón del cachorro. Empecemos pues con el comando NO.

Antes de que coma, nos situamos frente al perro y le ofrecemos un trozo de salchicha de bolsa (o alguna otra cosa que sabemos que le guste), preferiblemente con nuestra mano derecha. Cuando el perro se abalance a por el trozo de comida pronunciamos un NO seco y rotundo a la vez que retiramos la mano. Repetimos varias veces hasta que consigamos nuestro propósito, acto seguido pronunciamos un BIEN con tono esta vez conciliador, cambiamos el trozo de salchicha de mano, le acariciamos con nuestra mano derecha y le ofrecemos el trozo de salchicha con la mano izquierda a la vez que le decimos COME o TOMA. Repetimos hasta conseguir que coma solo de nuestra mano izquierda.

¿Qué conseguimos con esto? En primer lugar está claro, aprende el comando NO, en segundo lugar, el perro comienza a descubrir que la mano castiga (le retira la comida) y premia (le acaricia, y como iremos viendo, el apoyo de las manos y los brazos sobre las ordenes será fundamental). Este ejercicio se puede aplicar, una vez conseguido el comando NO y nunca antes, para enseñar al perro a que no coma nada que no esté en su comedero o en nuestra mano. ¿Para qué? Para evitar envenenamientos sobre todo. El ejercicio es muy parecido pero el trozo de salchicha en vez de en la mano lo dejamos en el suelo, cuando lo intente comer pronunciamos un NO rotundo que acompañaremos, si no responde al NO, poniendo nuestra mano extendida delante del hocico, si por el contrario responde bien al NO, caricias y se le ofrece un trozo distinto de salchicha, pero esta vez en su comedero y le decimos COME o TOMA. Repetimos varias veces y daremos por concluido el ejercicio cuando el perro no coma del suelo sin el apoyo del comando NO ni de la mano que lo frena. Puede parecer mentira, pero el cachorro aprenderá más deprisa de lo que suponéis, aunque como nunca llueve a gusto de todos a alguien le podrá parecer que la cosa va lenta. PACIENCIA, repetimos hasta conseguirlo, pero ¡ojo! Nunca llegaremos a cansar al perro, se harán sesiones de no más de 15 minutos, y si en algún momento observamos que el cachorro se da la vuelta y se quiere ir, lo dejamos para otro día, que las prisas son malas consejeras. Será necesaria una complicidad de la familia al completo ya que no servirá de nada lo que hagamos si detrás viene alguien y deja al perro campar a sus anchas. Y para ejemplo un botón. Tuve un Rottweiler al que enseñé, entre otras muchas cosas, a comer solo de la mano izquierda y de su comedero. Pues bien, detrás siempre había alguien de la familia que se le olvidaba y le lanzaba trozos de pan al suelo mientras comíamos, al final desistí y aguantamos las babas de ese afable cabezón durante nuestras comidas y cenas de 7 años. Eso sí, no había necesidad de pasar el aspirador por eso de las migas de pan, os lo aseguro.

Es necesario que tengamos presente desde el primer momento que tenemos un perro, no una persona, de modo que no humanicemos al animal, está destinado a un trabajo duro como el que más, LA CAZA, y los mimos excesivos pueden desbaratar nuestro trabajo.

Una vez aprendido el comando NO podemos pasar a los primeros y más básicos ejercicios de adiestramiento, pero ya que estamos hablando del cachorro en casa, aprovecharé para dar algún consejo para evitar cuanto antes las cacas y micciones dentro de nuestra casa (siempre que se tenga en casa claro). Alguna vez habremos oído el método de los periódicos, que consiste en empapar un periódico con alguna micción del cachorro, y dejárselo en un lugar concreto para que se acostumbre a hacer sus necesidades en un mismo sitio. El método es cómodo ya que pronto se acostumbra y no nos encontraremos la casa llena de charquitos, pero a mí personalmente no me gusta porque el perro tardará más en aprender que dentro de la casa no tiene que hacer sus necesidades, algún día hay que retirar los periódicos, entonces el perro los buscará y ¡¡PREMIO!!... que le deja para la sufrida fregona.

Yo prefiero controlar al perro. Lo primero darle de comer tres veces al día y siempre a las mismas horas. Si nos fijamos, el cachorro hace sus necesidades SIEMPRE después de comer y al despertarse. El método que aconsejo es coger al cachorro en brazos en cuanto termine de comer y sacarlo a la calle, donde buscaremos preferiblemente algún lugar con tierra para dejarlo en el suelo, nunca en la acera ni en nada que asimile con el suelo de la casa. Pronto hará sus necesidades, momento que deberemos premiar efusivamente con caricias y no estaría de más alguna golosina (hablaré bastante de premios con golosina, no me refiero a algo dulce, sino a trozos de comida que sepamos de antemano que le encanta). Como en temas caninos no existe la matemática, más de una vez nos tocará limpiar los excrementos de nuestra casa, es normal, un cachorro tarda unos 5 u 8 días en controlarse. ¡¡Cuidado!! Hablamos de cachorros con más de 2 meses. Nunca debemos pegar al cachorro por hacerse en casa sus necesidades, solamente, y digo solamente, si le pillamos “in fraganti“ emplearemos el NO con rotundidad y lo cogemos en brazos para sacarlo a la calle, en breve veréis resultados. Aclarar que el cachorro controla antes las heces que las micciones.

Otro de los problemas que se nos plantea con la llegada del cachorro a casa son los LAMENTOS NOCTURNOS. Desde aquí os digo que en la primera noche van a ser inevitables, pero en vuestra mano está que no se prolonguen más allá de esa noche en cuestión. El primer consejo que os doy es NUNCA hacerle caso cuando se lamente por la noche, si nos ablandamos y lo metemos en nuestra habitación, nos tocará hacer siempre lo mismo. El cachorro se lamenta porque está acostumbrado a pasar la noche en compañía de sus hermanos y madre, se siente desprotegido, solo y además tendrá frío, más por el miedo que por la temperatura. Un truco que podemos emplear es dejarle en su “cama” algún objeto que asocie con nosotros por el olor, como por ejemplo una zapatilla de andar por casa. Otro truco es dejarle en la cama un reloj de esos de antes, que haga “tic tac”, o una radio encendida, se sentirá acompañado por el ruido. Puede parecer ridículo, pero si os dais cuenta el perro nunca se lamenta cuando se queda dormido en su cama y estamos viendo la tele hasta tarde, él no nos siente, pero siente el ruido. Probadlo, no perderéis nada salvo unos cuantos watios. De todos modos, como ya he dicho, la primera noche tocará serenata en “do mayor”.

Quiero terminar este capítulo aludiendo a lo que, para mí modesto entender, es el concepto más importante y básico dentro del adiestramiento de un perro de caza, junto con el ya mencionado comando NO, estoy hablando de ACUDIR A LA LLAMADA.

Acudir a la llamada

En principio es lo más fácil de enseñar a un cachorro, incluso lo solemos enseñar sin darnos cuenta de que lo estamos haciendo, el cachorro asocia a su “persona” el nombre que le hemos puesto por medio de la llamada, esto es evidente, pero ¿por qué? Porque repetimos su nombre cuando nos sigue, cuando le ofrecemos el plato con comida, etc... Es conveniente que demos un silbido justo antes de pronunciar su nombre, de este modo el cachorro aprenderá a asociar el silbido como un signo al que debe prestar atención, pronto asociará que después del silbido llega su nombre y después de éste un plato de comida, asocian tan rápido que pronto bastará el silbido para que acuda. ¿Por qué? Por que hay una fuerte motivación, que no es otra que un refuerzo positivo, un premio, LA COMIDA. Pero no es oro todo lo que reluce. Cambiemos de escenario, por ejemplo, la calle. Llamamos al perro y no nos hace caso, o no todo el que hace en casa. Esto se debe a que la calle es todo un mundo a descubrir, olores nuevos y mucho espacio, cosa que motiva más al cachorro, ávido por descubrir cosas, que nuestra llamada. Mi consejo es que saquéis siempre atraillado al perro, y llevaremos golosinas en el bolso, una correa extensible es la idónea. Soltamos cuerda para dejar que se aleje y le llamamos (primero silbido y luego su nombre) reforzando la llamada con el gesto de agacharnos, acto seguido recogemos cuerda y le obligamos despacio a que venga, inmediatamente le premiamos con una golosina, una caricia y un BIEN o MUY BIEN. Deberemos repetir hasta que no sea necesario tirar de él para que acuda a la llamada, aunque seguiremos dándole su premio. Después de unos días (el número dependerá de cada cachorro y de nosotros también) comenzaremos a soltar de la trailla al perro para hacer el mismo ejercicio, pero suelto. Cuando acuda, premio y caricias. Si no acude, NUNCA debemos correr detrás de él, esto es algo que asociará con un juego y no conseguiremos nada, lo mejor es silbarle y alejarnos en dirección contraria a la que él lleve, acudirá en cuanto se de cuenta de que está solo. En ese momento, cuando veamos que toma nuestra dirección le llamamos agachados y le damos su premio al llegar.

No debemos tener prisa nunca, siempre iremos paso a paso, nunca pasaremos a la llamada con el perro suelto, hasta que este responda correctamente a la llamada atraillado, y siempre deberemos sacar a la calle a nuestro perro atraillado y nunca volver a atraillarlo en el momento de regresar a casa, asociará en seguida que se acaba el recreo cuando le llamamos y eso es malo, muy malo. He visto a mucha gente desesperarse cuando llega la hora de regresar a casa, no hay quien agarre al perro. Lo ideal es tenerlo atraillado a intervalos de tiempo y nunca los mismos, por lo menos hasta que su obediencia en la llamada sea la correcta.

Esto no solo nos servirá en la vida cotidiana, sino que también nos ayudará durante el ejercicio de la caza. ¿Cuántos perros, durante la jornada de caza, ven el coche y se dan la vuelta sin haber un Dios que los haga venir?. Se debe a la asociación del fin de la diversión para ellos con la consiguiente entrada en el carro o maletero. Esto lo podemos corregir si con las primeras salidas al campo en el coche, cuando llegue la hora del regreso, le damos unas golosinas al lado del coche. Asociarán el coche con las golosinas. No olvidar que los perros aprenden por ASOCIACIÓN y todo nuestro trabajo se facilitará cuanto antes comprendamos este concepto. Por este mismo motivo hay infinidad de métodos de adiestramiento, todos aceptables mientras la asociación no sea con el famoso jarabe de fresno, este vendrá a posteriori pero como método de corrección, nunca de aprendizaje.



El cobro

Es buen momento para comenzar a ejercitar al cachorro en el COBRO. Ahora no podemos ni debemos exigir demasiado, simplemente sentaremos unas bases que nos vendrán de perlas con el perro más crecidito, es decir, en el momento que decidimos sacarlo a cazar, cuando tenga 7 u 8 meses en adelante.

Antes de entrar en el ejercicio del cobro debemos saber que no todos los perros tienen la misma predisposición hacia éste. Unos tienen un instinto de cobro natural, les costará poco, otros no, por lo que habrá que trabajar más con ellos. Aquí no voy ha hablar de razas aunque hay algunas en las que el cobro es generalmente algo atávico e innato mientras que, en otras, como si no fuera la cosa con ellos.

Empezaremos a trabajar el cobro con una pelota tipo tenis, ni dura ni blanda, que no la pueda estropear por morder demasiado, esto es muy importante. La pelota o el objeto elegido para ser cobrado deberá estar atado a una cuerda. El ejercicio es muy sencillo, se le arroja el objeto, normalmente el perro comenzará la persecución, si no lo hace pues con la ayuda de la cuerda lo arrastramos delante de él, caso raro es el cachorro que se resiste a no perseguirlo entonces, lo dejamos que lo capture, halagos y voz suave, nos agachamos como en la llamada y le decimos DAME, si el perro acude, recurso obligado, halagos y caricias, no quitamos el objeto de su boca rápidamente, lo dejamos que disfrute un poco, lo suficiente para que no asocie traer el objeto con quitárselo. Repetimos varias veces. Si se presenta reacio a traer, nos ayudamos de nuevo de la cuerda para atraer al objeto y al cachorro hacia nosotros, suave, sin tirones bruscos. Como siempre, paciencia, es un juego todavía, con un rato a diario en pocos días lo conseguiremos.

Cuando veamos que el perro trae bien sin necesidad de cuerda, seguiremos practicando con objetos sin atar. A partir de los 5 meses podemos comenzar el adiestramiento específico, pero siempre siguiendo unas pautas de paciencia y premios. Como dato importante comentar que no se debe NUNCA practicar el cobro en cachorros con piezas reales sin haber pasado antes por el cobro de señuelos (pelotas, rodillos, pellicas...) si no queremos hacer de nuestro cachorro un gran masticador o pelador de caza. Sugiero que, al empezar con piezas de caza reales, éstas sean congeladas; evitaremos en lo posible que al perro le parezca agradable y le incite a masticar, pelar o tragar, y claro siempre piezas de tamaño medio, nunca pequeñas.

Para cualquier problema que surja con el cobro, esconder piezas, enterrarlas, no traer a la mano, soltar la pieza de camino... tenemos el remedio en volver a empezar el ejercicio del cobro desde el principio, ha sido culpa nuestra, sin duda, algún error hemos cometido. Si el perro es ya ADULTO y no conseguimos a través de los métodos tradicionales que cobre como debe, podemos recurrir al método del COBRO FORZADO. Este método, al ser de asociación inversa a los hasta ahora empleados —es decir, hasta ahora el perro hace algo bien y lo premiamos—, en el cobro forzado primero se le castiga, para remitir el castigo al realizar bien lo que de él se pretende, cobrar. Es necesario saber si el perro va a aceptar bien el entrenamiento o se va a venir abajo, en nuestra mano está y nadie mejor que nosotros, que somos los dueños, conocemos mejor el carácter del perro. De todos modos quiero exponer un sistema alternativo al empleado en el cobro forzado que a mi me ha funcionado y lo veo menos traumático y aplicable a cualquier carácter.

En el cobro forzado, con el perro atraillado y en posición de sentado, se le pisa una pata trasera (castigo) para que en el momento de queja del perro en el que abre la boca, se le introduce el rodillo de madera al mismo tiempo que le decimos COBRA, para acto seguido dejar de pisar, y entonces acariciar (premio). Después se pasa a dejar el rodillo en el suelo, se repite el mismo sistema, después se coloca el rodillo a unos metros y así en progresión hasta conseguir el cobro lanzando el rodillo.

Yo he probado a eliminar el pisotón y me ha funcionado, tal vez el proceso sea más largo, pero menos traumático para el perro seguro. En vez del pisotón, yo le abro la boca al perro presionando con los dedos los labios superiores contra los colmillos, por lo demás el sistema es el mismo, se le introduce el rodillo en la boca y se le cierra manteniéndola de este modo a la vez que acariciamos con la otra y le repetimos COBRA, lo mantenemos en esta posición unos segundos para después liberar de la presión con la mano para ver si por sí solo sujeta el rodillo en la boca. Si lo mantiene, caricias halagos y voz suave y le cogemos el rodillo diciendo DAME o SUELTA. Si suelta el rodillo antes de que se lo pidamos, pronunciamos un NO rotundo acompañado de un golpe seco en la mandíbula inferior con la palma de nuestra mano, le introducimos de nuevo el rodillo en la boca diciéndole COBRA y presionamos, así hasta que mantenga por sí solo. Después el rodillo lo debe coger sin que se lo metamos nosotros, solo diciéndole COBRA, después desde el suelo, más tarde se lo alejamos y finalmente lo lanzamos.

Después de este inciso (cobro forzado) que requiere algo más de avance en el adiestramiento, volvamos a lo básico, lo más básico del adiestramiento específico que además iremos enlazando, hablo del sentado, echado, quieto y caminar junto.



Adiestramiento básico

SENTADO: o sit. Con el perro atraillado y siempre colocado a nuestra izquierda, presionamos con nuestra mano izquierda en la parte trasera de la grupa, la derecha sujeta la correa tirando hacia atrás y pronunciamos SIT o SIENTA, conseguimos que se siente y premiamos con MUY BIEN y golosina. Repetimos hasta que con tan solo pronunciar la orden el perro se siente. Una vez conseguido pasamos a pronunciar la orden acompañándola de un gesto de mano, por ejemplo levantamos el brazo extendido, hacemos esto hasta conseguir que con solo el gesto el perro se siente, esto nos pude venir bien para hacer sentar al perro a distancia.

ECHADO: o platz. Partimos de la posición de sentado, perro atraillado, con la correa tirante, con la mano derecha cogemos las dos patas delanteras del perro y arrastramos hacia delante a la vez que decimos ECHADO o PLATZ, llegamos a la posición de echado, premiamos. Poco a poco pasamos a no tirar de las patas, simplemente indicando con la mano hacia abajo y pronunciando la orden. Requiere de paciencia, muchas repeticiones pero sin cansar al perro, 10 minutos es suficiente y en pocos días aprenderá la orden. Nunca empezar el ejercicio de echado hasta no tener bien consolidado el sentado.

CAMINAR AL PASO: o fus. Perro atraillado a nuestro lado izquierdo y pegado a nuestra pierna izquierda, para ello correa tirante con la mano derecha, con la izquierda corregimos adelantos del perro a través de tirones bruscos. Necesitaremos collar estrangulador o incluso de castigo (de púas) dependiendo de la aceptación del perro y de su terquedad. Un truco que viene bien, son los cambios de sentido de la marcha cuando el perro tira alocadamente, habrá momentos en que prácticamente no haremos otra cosa que dar vueltas de 360º. Siempre repitiendo el comando JUNTO o FUS o LADO, bueno siempre que el perro quiera adelantarnos o ir hacia otra dirección. Para los giros a la derecha nos ayudamos de tirones de correa con la mano derecha, para giros a la izquierda nos ayudamos de nuestra pierna izquierda que le empujará a la altura de sus patas delanteras a la vez que tiramos con la mano izquierda de la correa.

Podemos compaginar este ejercicio para recordar el sentado y el echado y comenzar con el QUIETO. Según vamos caminando le damos la orden de QUIETO, tirón de correa que lo pare y seguido SIT. Después de un par de días podemos empezar con el QUIETO. Hacemos lo anteriormente expuesto, una vez con el perro quieto y sentado, le repetimos QUIETO y avanzamos un paso para después rodear al perro (siempre atado con la correa), pronunciamos QUIETO constantemente. Esto suele poner muy nervioso al perro, que intentará romper la posición de sentado, corregimos con NO y tirón de correa. Cuando consigamos que el perro permanezca impasible a nuestros rodeos, podemos empezar a alejarnos, siempre atado el perro con correa larga para corregir con un tirón y un NO si se mueve. Cuando domine bien el comando QUIETO en esta posición, no tendrá problemas para hacerlo en echado o de pié y por supuesto sin estar atado.

Una vez asentadas las órdenes anteriormente citadas, que son lo que venimos a llamar “adiestramiento básico” o de “salón” podemos pasar a realizar ejercicios que, por decirlo de alguna manera, serán más afines o directos con el ejercicio de la caza.

jesús(criadordbretón) escribió:aver por partes , jesus lo de la caña ni aguanta mas la muestra ni enseña nada la gente esta muy pero que muy confundida con eso... la caña solo es por curiosidad nuestra,al perro no le enseña para nada , todo lo contrario puede joderle .

Estoy de acuerdo con Aguila pues lo mejor para que un perro cace es campo y caza pero siempre con una educación.

Por otra parte , la caza de granja perjudica a los canes y no es bueno abusar , no seria el primer caso que por cazar bastante con piezas de granja a las de campo ni caso...
Yo de momento me dedicaria a campearle y a educarle..
Para el cobro siempre lo digo y para lo demas tambien se le enseña la orden y si lo hace bien un trocito de salchicha de las frankfurt que son muy baratas y les encantan.

a mi ya eso me la pelaa lo de la caña ya que cazo con podencos y no hay que enseñarles na

si pues en una foto te e visto aciendole la caña a un podenco jejej , y eso de que no hay que enseñarles nada vamos a dejarlo... que cada perro es un mundo y no nacen enseñados... y no quiero entrar en una disputa entre cual es mejor porque cada uno es para lo que es y no nos vamos a poner de acuerdo ok? que estamos hablando de adiestrar un braco lo pone arriba..

un saludo!

Jesús no te piques que éstos estan siempre de cachondeo , por cierto para hacerle el test de Cambell ya es bastante tarde pero no vienen mal los consejos de Sensei, has hecho muy bien en traerlos.

Aparte de la teoría Jonás, dale mucho campo y obediencia. Un saludo

A un podenco hay que enseñarle lo mismo que a cualquier otro perro de caza, es decir, la obediencia basica.
A cazar aprende cazando lo mismo un podenco que cualquier otro perro.
Y no seais tan fanaticos del podenco porque hay perros que hacen tanto como los podencos y os lo digo por experiencia(bretones en mi caso).Bueno y ademas muestran y sin ver en su vida una caña de esas.

Un saludo

obediendia basica si que me atienda a la llamada y listo nada mas es lo que enseño para lo demas los saco todos los dias al campo hay aprenden por si solo

jesus lo de la caña con el podenco fue por una tonteria en club de caza cn sensei, manolete y uos pocos incredulos que decian que los podencos eran incapases de mostrar

lo de quieto, para mi es basico en cualquier perro de caza....

El adiestramiento basico consta de :

La llamada
Sentado
Hechado
Qieto
Comando no
Caminar al paso...

Independientemente de lo que signifique para nosotros o lo que queremos enseñar a nuestro can...

Yo al mio le tengo enseñado el "quieto", "sientate" ( que en realidad se tumba, normalmente el sientate va seguido del quieto), la llamada evidentemente que si, el "No" lo digo como shhh!! y lo de caminar al paso no lo utilizo mucho.

yo la llamada a que me atienda y mucho es despues mis bretones ya venian adiestrados